H & M, Gap và Tommy Hilfiger đang cam kết làm sạch denim độc hại
Đây là những gì quần jean của chúng ta cần phải trông như thế nào nếu chúng ta muốn cứu hành tinh.
[Hình ảnh: lịch sự Ellen MacArthur Foundation]
TÁC GIẢ ELIZABETH SEGRAN5 PHÚT ĐỌC
Tôi rất tiếc phải nói rằng nếu bạn quan tâm đến hành tinh này, bạn sẽ phải ngừng mặc quần jean với đinh tán, kim loại và đinh tán bằng kim loại mát mẻ. Tất cả những đồ trang trí lạ mắt như ren, thêu, và vá lỗi cần phải đi. Và không còn quần jean đau khổ được làm bằng cách rửa đá hoặc phun cát.
Tuần này, một tập thể của các thương hiệu lớn, bao gồm H & M, Gap, Tommy Hilfiger, Lee và Reformation, đã ký hợp đồng với một dự án mới có tên The Jeans Redesign, nhằm giảm lượng khí thải carbon trong sản xuất denim. Đó là sáng kiến mới nhất của Ellen MacArthur Foundation (một tổ chức cam kết tạo ra một nền kinh tế tuần hoàn hơn), nơi hàng hóa denim được tái chế và tái sử dụng, thay vì ném vào bãi rác. Các công ty chọn tham gia dự án này hứa sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn sẽ giúp việc tái chế dễ dàng hơn.
Quần jean có lẽ là trang phục phổ biến nhất trên hành tinh, ngoài áo phông. Hai tỷ cặp được bán trên toàn cầu mỗi năm và dự kiến sẽ tăng 4,9% trong năm năm tới. Ngay bây giờ, phần lớn tất cả quần áo, bao gồm cả quần jean, cuối cùng đều nằm trong bãi rác vào cuối vòng đời của chúng, theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường . Và nhờ xu hướng skinny-jean, hầu hết các quần jean đều có chất liệu thun hoặc nhựa đàn hồi trong đó không bị phân hủy.
Nhưng có rất nhiều công nghệ có sẵn để tái chế denim, Francois Souchet, lãnh đạo ngành thời trang tại Ellen MacArthur Foundation, nói. Một số thương hiệu, bao gồm cả Madewell, đã bắt đầu chấp nhận quần jean cũ, được gửi qua một nhà máy tái chế cơ học, loại bỏ chúng để chúng có thể được sử dụng cho các mục đích khác, như cách nhiệt trong nhà. Các nhà máy hóa chất có cách phá vỡ quần jean và tái tạo các polyme để tạo ra các vật liệu mới. Cũng có thể làm sáng các sợi theo cách mà các sợi vẫn còn nguyên (mặc dù khó thực hiện, vì làm sáng thường làm đứt các sợi) và điều này cho phép các nhà máy biến chúng trở lại thành vải. Nhưng chỉ vì công nghệ tồn tại không có nghĩa là nó được sử dụng rộng rãi. Hiện tại, Quỹ tin rằng ít hơn 1% tài liệu được sử dụng để sản xuất quần áo đang được tái chế thành quần áo mới.
Một phần của vấn đề là không có tiêu chuẩn cho cách các thương hiệu và nhà máy sản xuất quần jean. Vì vậy, các công ty tái chế thường phải vật lộn để xử lý các mảng phức tạp của quần jean được nạm, thổi cát và thêu đến trước cửa nhà của họ. Những điều nhỏ nhặt, từ các hóa chất được sử dụng để làm cho một cái nhìn đau khổ đến các grommets được sử dụng để thêm một yếu tố thiết kế, làm cho quần jean khó tái chế hơn nhiều. So sánh điều này với các nhà sản xuất nhựa, những người được pháp luật yêu cầu dán nhãn sản phẩm để người tiêu dùng biết liệu nó có thể được tái chế hay không . Dự án Jeans Redesign đang cố gắng loại bỏ nhiều rào cản khiến quá trình tái chế trở nên khó khăn hơn cho các công ty tái chế.
Vào tháng 2, Quỹ Ellen MacArthur đã tập hợp một nhóm gồm 40 chuyên gia trong ngành, bao gồm các nhà tái chế dệt may, nhà sản xuất quần áo và nhà thiết kế thời trang, để nói về những gì ngăn chặn nhiều quần jean được tái chế. Cùng nhau, họ đã phác thảo các hướng dẫn để chỉ cho các thương hiệu cách thiết kế lại quần jean để làm cho chúng có thể tái chế nhiều hơn.
Một phần của việc này liên quan đến việc tạo ra 98% toàn bộ quần jean, tính theo trọng lượng, từ các sợi dựa trên cellulose, như bông, cây gai dầu, lyocell hoặc viscose. Điều này có nghĩa là các thương hiệu không thể sử dụng hơn 2% sợi dựa trên nhựa, như elastane. Và các hướng dẫn yêu cầu các thương hiệu giảm sử dụng đinh tán kim loại và các đồ trang trí khó loại bỏ khác. Khóa kéo là tốt, nhưng chúng nên dễ dàng để cắt ra.
[Hình ảnh: lịch sự Ellen MacArthur Foundation]
Hóa chất độc hại cũng gây ra vấn đề cho người tái chế. Nhiều quần jean bị đau khổ khi sử dụng các quá trình hóa học khác nhau, và các hóa chất có thể trở nên độc hại hoặc can thiệp vào quá trình tái chế hóa chất. Ví dụ, hoàn thiện đá và phun cát để lại rất nhiều dư lượng trong quá trình tái chế, có thể tích tụ trong các máy tái chế. Kali permanganat, được sử dụng để tạo ra các kết thúc khác nhau, có thể gây ra cảm giác nóng rát trên da, hoặc thậm chí mù vĩnh viễn nếu tiếp xúc với mắt. Khi nó được đưa vào máy tái chế, nó có thể bị kích hoạt lại và làm tổn thương nghiêm trọng những người làm việc trong cơ sở.
Các hướng dẫn Jean Redesign cấm các quy trình này và các quy trình khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là quần jean của chúng ta sẽ buồn tẻ và nhàm chán kể từ bây giờ. Chẳng hạn, Levi's đã đi tiên phong trong cách tiếp cận mới về hoàn thiện denim, sử dụng tia laser, thay vì hóa chất, để tạo ra những diện mạo khác nhau, vừa nhanh hơn và ít độc hơn so với các phương pháp truyền thống. Những hướng dẫn này có thể sẽ khuyến khích các thương hiệu khác đầu tư vào công nghệ tương tự. (Levi's chưa ký hợp đồng với Jean Redesign tại thời điểm xuất bản.)
Souchet không mong đợi sự thay đổi sẽ đến qua đêm. Bất kỳ thương hiệu có thể chọn để đăng nhập. Họ chỉ cần báo cáo lại về tiến trình họ đã đạt được vào tháng 5 năm 2021. Vào thời điểm đó, họ sẽ được yêu cầu chia sẻ bao nhiêu phần trăm quần jean của họ bây giờ tuân thủ các nguyên tắc này. Chúng tôi không muốn tạo ra gánh nặng này cho các thương hiệu, theo ông Souchet. Điều đó sẽ đánh bại mục đích. Chúng tôi muốn họ làm quen với những thực tiễn tốt nhất này và hướng tới việc kết hợp chúng vào toàn bộ dòng sản phẩm của họ.
Nhưng có lẽ quan trọng hơn, những hướng dẫn này sẽ khiến các nhà tái chế công nghiệp háo hức hơn trong việc thu thập quần jean cũ bởi vì việc đưa quần jean cũ qua máy móc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Và càng nhiều thương hiệu đăng nhập, họ càng phải làm việc với nhiều nguyên liệu thô hơn, sau đó họ sẽ có thể bán. Nền tảng tính toán rằng nếu tất cả quần áo mà chúng ta vứt đi thay vào đó được tái chế, chúng sẽ tạo ra vật liệu trị giá hơn 100 tỷ đô la mỗi năm. Chúng tôi muốn cung cấp cho các nhà tái chế các công cụ để mở rộng quy mô, Souchet nói. Những hướng dẫn này được thiết kế để làm cho công việc của họ dễ dàng nhất có thể.
Vì vậy, khi nào nó sẽ là tiêu chuẩn để tái chế quần jean của chúng tôi hoặc mua quần jean tái chế? Souchet nói rằng chúng ta sẽ đạt đến điểm đó trong khoảng một thập kỷ. Rốt cuộc, sẽ mất thời gian để thay đổi chuỗi cung ứng denim và xây dựng các doanh nghiệp tái chế denim. Nhưng 10 năm cũng không còn xa. Lúc đó, đứa con 3 tuổi của tôi sẽ là một thiếu niên và có lẽ sẽ không có lựa chọn mặc chiếc quần jeans rách mà tôi mặc khi còn là một đứa trẻ 13 tuổi.
[Hình ảnh: lịch sự Ellen MacArthur Foundation]
TÁC GIẢ ELIZABETH SEGRAN5 PHÚT ĐỌC
Tôi rất tiếc phải nói rằng nếu bạn quan tâm đến hành tinh này, bạn sẽ phải ngừng mặc quần jean với đinh tán, kim loại và đinh tán bằng kim loại mát mẻ. Tất cả những đồ trang trí lạ mắt như ren, thêu, và vá lỗi cần phải đi. Và không còn quần jean đau khổ được làm bằng cách rửa đá hoặc phun cát.
Tuần này, một tập thể của các thương hiệu lớn, bao gồm H & M, Gap, Tommy Hilfiger, Lee và Reformation, đã ký hợp đồng với một dự án mới có tên The Jeans Redesign, nhằm giảm lượng khí thải carbon trong sản xuất denim. Đó là sáng kiến mới nhất của Ellen MacArthur Foundation (một tổ chức cam kết tạo ra một nền kinh tế tuần hoàn hơn), nơi hàng hóa denim được tái chế và tái sử dụng, thay vì ném vào bãi rác. Các công ty chọn tham gia dự án này hứa sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn sẽ giúp việc tái chế dễ dàng hơn.
Quần jean có lẽ là trang phục phổ biến nhất trên hành tinh, ngoài áo phông. Hai tỷ cặp được bán trên toàn cầu mỗi năm và dự kiến sẽ tăng 4,9% trong năm năm tới. Ngay bây giờ, phần lớn tất cả quần áo, bao gồm cả quần jean, cuối cùng đều nằm trong bãi rác vào cuối vòng đời của chúng, theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường . Và nhờ xu hướng skinny-jean, hầu hết các quần jean đều có chất liệu thun hoặc nhựa đàn hồi trong đó không bị phân hủy.
Nhưng có rất nhiều công nghệ có sẵn để tái chế denim, Francois Souchet, lãnh đạo ngành thời trang tại Ellen MacArthur Foundation, nói. Một số thương hiệu, bao gồm cả Madewell, đã bắt đầu chấp nhận quần jean cũ, được gửi qua một nhà máy tái chế cơ học, loại bỏ chúng để chúng có thể được sử dụng cho các mục đích khác, như cách nhiệt trong nhà. Các nhà máy hóa chất có cách phá vỡ quần jean và tái tạo các polyme để tạo ra các vật liệu mới. Cũng có thể làm sáng các sợi theo cách mà các sợi vẫn còn nguyên (mặc dù khó thực hiện, vì làm sáng thường làm đứt các sợi) và điều này cho phép các nhà máy biến chúng trở lại thành vải. Nhưng chỉ vì công nghệ tồn tại không có nghĩa là nó được sử dụng rộng rãi. Hiện tại, Quỹ tin rằng ít hơn 1% tài liệu được sử dụng để sản xuất quần áo đang được tái chế thành quần áo mới.
Một phần của vấn đề là không có tiêu chuẩn cho cách các thương hiệu và nhà máy sản xuất quần jean. Vì vậy, các công ty tái chế thường phải vật lộn để xử lý các mảng phức tạp của quần jean được nạm, thổi cát và thêu đến trước cửa nhà của họ. Những điều nhỏ nhặt, từ các hóa chất được sử dụng để làm cho một cái nhìn đau khổ đến các grommets được sử dụng để thêm một yếu tố thiết kế, làm cho quần jean khó tái chế hơn nhiều. So sánh điều này với các nhà sản xuất nhựa, những người được pháp luật yêu cầu dán nhãn sản phẩm để người tiêu dùng biết liệu nó có thể được tái chế hay không . Dự án Jeans Redesign đang cố gắng loại bỏ nhiều rào cản khiến quá trình tái chế trở nên khó khăn hơn cho các công ty tái chế.
Vào tháng 2, Quỹ Ellen MacArthur đã tập hợp một nhóm gồm 40 chuyên gia trong ngành, bao gồm các nhà tái chế dệt may, nhà sản xuất quần áo và nhà thiết kế thời trang, để nói về những gì ngăn chặn nhiều quần jean được tái chế. Cùng nhau, họ đã phác thảo các hướng dẫn để chỉ cho các thương hiệu cách thiết kế lại quần jean để làm cho chúng có thể tái chế nhiều hơn.
Một phần của việc này liên quan đến việc tạo ra 98% toàn bộ quần jean, tính theo trọng lượng, từ các sợi dựa trên cellulose, như bông, cây gai dầu, lyocell hoặc viscose. Điều này có nghĩa là các thương hiệu không thể sử dụng hơn 2% sợi dựa trên nhựa, như elastane. Và các hướng dẫn yêu cầu các thương hiệu giảm sử dụng đinh tán kim loại và các đồ trang trí khó loại bỏ khác. Khóa kéo là tốt, nhưng chúng nên dễ dàng để cắt ra.
[Hình ảnh: lịch sự Ellen MacArthur Foundation]
Hóa chất độc hại cũng gây ra vấn đề cho người tái chế. Nhiều quần jean bị đau khổ khi sử dụng các quá trình hóa học khác nhau, và các hóa chất có thể trở nên độc hại hoặc can thiệp vào quá trình tái chế hóa chất. Ví dụ, hoàn thiện đá và phun cát để lại rất nhiều dư lượng trong quá trình tái chế, có thể tích tụ trong các máy tái chế. Kali permanganat, được sử dụng để tạo ra các kết thúc khác nhau, có thể gây ra cảm giác nóng rát trên da, hoặc thậm chí mù vĩnh viễn nếu tiếp xúc với mắt. Khi nó được đưa vào máy tái chế, nó có thể bị kích hoạt lại và làm tổn thương nghiêm trọng những người làm việc trong cơ sở.
Các hướng dẫn Jean Redesign cấm các quy trình này và các quy trình khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là quần jean của chúng ta sẽ buồn tẻ và nhàm chán kể từ bây giờ. Chẳng hạn, Levi's đã đi tiên phong trong cách tiếp cận mới về hoàn thiện denim, sử dụng tia laser, thay vì hóa chất, để tạo ra những diện mạo khác nhau, vừa nhanh hơn và ít độc hơn so với các phương pháp truyền thống. Những hướng dẫn này có thể sẽ khuyến khích các thương hiệu khác đầu tư vào công nghệ tương tự. (Levi's chưa ký hợp đồng với Jean Redesign tại thời điểm xuất bản.)
Souchet không mong đợi sự thay đổi sẽ đến qua đêm. Bất kỳ thương hiệu có thể chọn để đăng nhập. Họ chỉ cần báo cáo lại về tiến trình họ đã đạt được vào tháng 5 năm 2021. Vào thời điểm đó, họ sẽ được yêu cầu chia sẻ bao nhiêu phần trăm quần jean của họ bây giờ tuân thủ các nguyên tắc này. Chúng tôi không muốn tạo ra gánh nặng này cho các thương hiệu, theo ông Souchet. Điều đó sẽ đánh bại mục đích. Chúng tôi muốn họ làm quen với những thực tiễn tốt nhất này và hướng tới việc kết hợp chúng vào toàn bộ dòng sản phẩm của họ.
Nhưng có lẽ quan trọng hơn, những hướng dẫn này sẽ khiến các nhà tái chế công nghiệp háo hức hơn trong việc thu thập quần jean cũ bởi vì việc đưa quần jean cũ qua máy móc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Và càng nhiều thương hiệu đăng nhập, họ càng phải làm việc với nhiều nguyên liệu thô hơn, sau đó họ sẽ có thể bán. Nền tảng tính toán rằng nếu tất cả quần áo mà chúng ta vứt đi thay vào đó được tái chế, chúng sẽ tạo ra vật liệu trị giá hơn 100 tỷ đô la mỗi năm. Chúng tôi muốn cung cấp cho các nhà tái chế các công cụ để mở rộng quy mô, Souchet nói. Những hướng dẫn này được thiết kế để làm cho công việc của họ dễ dàng nhất có thể.
Vì vậy, khi nào nó sẽ là tiêu chuẩn để tái chế quần jean của chúng tôi hoặc mua quần jean tái chế? Souchet nói rằng chúng ta sẽ đạt đến điểm đó trong khoảng một thập kỷ. Rốt cuộc, sẽ mất thời gian để thay đổi chuỗi cung ứng denim và xây dựng các doanh nghiệp tái chế denim. Nhưng 10 năm cũng không còn xa. Lúc đó, đứa con 3 tuổi của tôi sẽ là một thiếu niên và có lẽ sẽ không có lựa chọn mặc chiếc quần jeans rách mà tôi mặc khi còn là một đứa trẻ 13 tuổi.
Nhận xét
Đăng nhận xét